Чтобы провести канализацию в частном доме, для начала, необходимо верно выбрать трубы из высококачественного материала, правильно смонтировать трубопроводную систему и проложить внутреннюю канализационную сеть.
Автономная канализация подразделяется на внешнюю и внутреннюю. О первой, включающей устройства приемки и очистки стоков, мы уже неоднократно писали на страницах «ЗО». А вот внутридомовой канализации пока уделили мало внимания. Ну что же, настало время восполнить этот пробел.
Внутренней, или, другими словами, внутридомовой, канализацией называют сеть трубопроводов и сантехнических приборов, собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы внутри здания. Далее нечистоты попадают в стояк – вертикальный трубопровод, который в подвальной части дома плавно переходит в горизонтальную трубу-выпуск (здесь, собственно, внутридомовая канализация и «превращается» во внешнюю). Выпускная труба отводит стоки прочь от коттетджа в смотровой колодец, а из него – в сеть поселковой канализации либо в септик местной системы очистки. Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и называется вытяжкой. Она служит для отведения скапливающихся газов в атмосферу.
В поисках оптимальных труб
Почему мы решили уделить внимание вопросам устройства внутридомовой канализационной сети? Ведь на первый взгляд ее функция проста донельзя: пропустив через себя сточные воды, направить их во внешний отсек системы. Но от качества работы канализации-«интроверта» зависит многое. Помимо затопления помещений нечистотами, неисправная внутридомовая канализация преподносит сюрпризы в виде протечек, специфических запахов, пугающих шумов. К тому же хитросплетения выполненных кое-как трубопроводов могут превратить ваш дом в поле для битвы с монстрами а-ля Doom.
Итак, пойдем по порядку. Заливы и протечки – безусловно, бич любой трубопроводной системы, по которой течет-бежит водица.
В нашем случае водица, смешанная сами знаете с чем. Как избежать нежелательного близкого знакомства с нечистотами? Ответ прост: необходимо обеспечить герметичность используемых труб, а также позаботиться об их хорошем качестве (читай: износостойкости).
В нашей стране стояки и горизонтальные трубы традиционно выполнялись из чугуна. Конечно, чугунные трубы имеют некоторые достоинства: прочность, долговечность, пожаробезопасность. Но существенны и недостатки, в числе которых большой вес, трудоемкий монтаж, высокое гидравлическое сопротивление, вызванное естественной шероховатостью труб, неизбежное зарастание системы отложениями и, как следствие, сужение прохода.
В 30-е годы прошлого века в Германии появились первые пластмассовые трубы. В середине столетия производство этих труб было поставлено на поток, и они довольно скоро распространились по всей Европе, Японии и США. Эти трубы быстро стали популярными. Их малый вес, удобство монтажа (в 3–4 раза быстрее чугунных), надежность и долговечность, неподверженность коррозии и эстетичность оценили по достоинству многие домовладельцы. Потом очередь дошла и до России. Кстати, любопытно, что в нашей стране внедрение пластмассовых труб началось именно с внутридомовых систем канализации. До недавнего времени это была единственная система инженерного оборудования, в которой пластмассовые трубы использовались в массовом строительстве, в то время как для устройства систем водоснабжения и отопления по-прежнему в основном применяют стальные трубы.
Но пластиковые трубы тоже бывают разные. Самый простой и демократичный вариант – трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Для таких изделий характерны высокие прочностные характеристики, химическая стойкость и низкий коэффициент шероховатости. Трубы из ПВХ значительно легче (в 7,5 раза) чугунных. Но этим их достоинства и исчерпываются.
Пластик высшего порядка
Более высокая ступень – безнапорные полипропиленовые трубы для внутренней канализации. Полипропиленовые трубы устойчивы к коррозии и агрессивным средам, надежны и долговечны, экологически безопасны и не оказывают негативного влияния на здоровье человека. Они быстро монтируются и служат 50 лет.
Одним из главных преимуществ полипропиленовых труб является их термостойкость. В настоящее время во многих коттеджах устанавливаются стиральные и посудомоечные машины, от которых отводится высокотемпературный сток (до 90°С). Полипропиленовые трубы позволяют транспортировать сточные воды, разогретые до 95°С или даже 100°С (в случае кратковременного воздействия). А вот максимально допустимая температура воды для труб из ПВХ – всего лишь 60°С.
Другое важное отличие полипропиленовых труб от поливинилхлоридных – меньшая толщина стенок при сохранении той же механической жесткости. Как следствие – уменьшение общей массы труб из полипропилена по сравнению с трубами из ПВХ.
Безнапорные полипропиленовые трубы обладают повышенной стойкостью ко всем химикатам бытовых и большинству промышленных стоков. Наконец, их отличает более низкая стоимость по сравнению с трубами из ПВХ.
Секрет грамотного монтажа
Купить трубы из высококачественного материала – полдела. Систему еще нужно правильно смонтировать, иначе проблемы не заставят себя долго ждать. Наиболее уязвимыми местами канализационных трубопроводов являются стыки. Для их уплотнения используются специальные резиновые кольца. Такие резинки должны обеспечивать герметичность соединения десятилетиями, следовательно, выбирать их нужно, обращая внимание на качество материала.
Резиновое кольцо позволяет компенсировать несовпадение осей соединяемых частей. Но очень неравномерная деформация уплотняющего пояска кольца нередко приводит к протечкам. Поэтому при монтаже труб (особенно скрытым способом – под стяжку) надо следить, чтобы искривленность оси на составных участках отводов и стояка не превышала толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90 градусов, а 87,5, чтобы труба, проложенная с уклоном, входила в раструб тройника, не перекашивая кольцо. Дабы не повредить кольцо при монтаже, на «стыковочном» конце трубы делают фаску и смазывают его силиконовой смазкой, глицерином или даже мылом, но только не маслами.
Поскольку пластик – материал менее жесткий, чем чугун, необходимо позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись при эксплуатации. Для этого при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор
10 мм. Он призван компенсировать тепловое удлинение трубы длиной до 2 м.
К прокладке труб внутридомовой канализационной системы нужно хорошенько подготовиться: сделать все необходимые отверстия, штробы, ниши в стенах и перекрытиях, нанести отметки чистого пола, оштукатурить участки стен, над которыми трубопровод будет проходить открыто, прорыть траншею для выпуска и завершить все работы с применением открытого огня. Монтаж системы начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх. Затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают двумя-тремя слоями пергамина или толя, а отверстие заделывают цементом на всю глубину. На всех горизонтальных участках системы предусматривают небольшие уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков.
Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, проложенных под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, нужно использовать косые крестовины и тройники. Двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку (на одной высоте) допускается только с применением косых крестовин. Учтите также, что прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком, а также в стенах и под полом жилых комнат. После благополучных испытаний всех трубопроводов штробы и отверстия заделывают.
Откуда ароматы?
Качественно выполненный монтаж домовой канализации позволяет на долгие годы забыть о проблемах нечистот (в данном случае мы не говорим о регулярном обслуживании устройств внешней канализационной системы, ибо это тема для отдельного разговора) Со временем любая канализационная сеть начинает давать сбои. Если возникла протечка, все более или менее понятно: вызываем сантехника и просим его заменить уплотнительные кольца или подтянуть гайки. Но случается, из канализации в помещение просачиваются газы с неприятным запахом, а «откуда ветер дует» – не понятно.
Первые две неприятности легко устраняются мелким ремонтом, о котором шла речь выше: подтягиванием гаек, уплотнением стыков герметиком, заменой уплотнительных резинок и т. д. Устранение срыва затвора доставляет больше хлопот. Оно требует полного обследования системы, а иногда и ее переделки. Что же такое срыв затвора? Стоки, вливаясь из отвода в стояк, перекрывают часть его сечения и далее, стекая вниз, увлекают за собой воздух. Если сверху (со второго этажа) в стояк поступит достаточный объем воздуха, то ниже уровня входа в него жидкости дефицита воздуха не будет и давление окажется равным атмосферному. В противном случае возникнет разрежение. Если оно велико, то вода из гидравлического затвора будет втянута в отвод, и тогда путь газам в помещение открыт. Чем больше объем стоков в стояке и диаметр отвода, чем ближе к 90 градусам угол присоединения отвода к стояку и меньше высота затвора, тем выше вероятность подобной аварии.
Кстати, если у приборов верхнего этажа постоянно срывает затворы, скорее всего, засорена или перемерзла вытяжка. Если же срывы периодически происходят у приборов на разных этажах, значит, неправильно подобран диаметр стояка.
Проблема возможного срыва затворов порой задает домовладельцам непростые задачки. Например, как устроить вытяжку от стояка туалета, расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа? Неужели напротив окон второго этажа? Оказывается, иногда стояк можно делать невентилируемым, то есть не выводить его выше кровли здания. Но тогда стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой, а подводы к нему выполняют из труб большего диаметра. Возможность применения подобной конструкции в каждом конкретном случае нужно обязательно проверить расчетом. Эти лишние хлопоты вполне окупаются удешевлением системы и использованием новых планировочных решений.
Если в доме несколько стояков, стояки на чердаке можно объединить одной трубой и сделать общую вытяжку. Ее распологают в 4 м от окон и балконов и выводят на 0,3–0,4 м выше кровли. Более высокая труба зимой быстрее забивается льдом вследствие конденсации влаги из канализационных газов. А это неминуемо приведет к срыву затворов. Дефлектор на вытяжке лучше не ставить – он способствует ее перемерзанию.
Как видно, внутренняя канализация – не такая уж и простая система. «Тогда зачем вы нам все это рассказывали? Ведь монтажом канализационной сети должны заниматься приглашенные профессионалы!» – возможно, воскликнет читатель. Так-то оно так. Но не забывайте, что в делах монтажных всегда важен человеческий фактор.
А вдруг мастер по запарке забудет соблюсти то или иное требование к устройству сточных труб или решит сэкономить на материалах, воспользовавшись вашим неведением? В любом случае со специалистом надо говорить на одном языке, понимая хотя бы основные составляющие его работы.
Автор: Вадим Алексеев