В городской квартире с электропроводкой особых премудростей нет. Главное, чтобы выключатели были под рукой, розетки — в пределах досягаемости, а мощности хватило на стиральную машину и электрочайник. Хозяин нового коттеджа обычно желает все сделать по высшему разряду. Прежде всего электрифицировать не только помещения, но и участок. Причем с охранными датчиками по периметру, со слаботочными сетями в саду — для светодиодной подсветки пруда и бассейна и чтобы во дворе освещение включал инфракрасный датчик, а у парковочной площадки была розетка для подключения пылесоса.
Кроме перечисленного, домовладельцу требуется подключить множество нагревательных приборов: электроагрегат в сауне, бойлеры, греющие кабели и насосы системы водоснабжения, кабеля для теплого пола в прихожей и санузлах, а также проложить греющие системы антиобледенителя кровли, установить электрокотел для системы водяного отопления. Летом хотелось бы включить кондиционер… Но все эти пожелания домовладельца часто упираются в выделенную электрическую мощность.
Дорогие киловатты
Если все делать по максимуму, как предлагают инжиниринговые компании, то односемейному домику потребуется не меньше 25 кВт. Где их взять, если в садоводстве на один домик порой полагается не больше трех, а в демократичном коттеджном поселке 12 кВт — уже роскошь? Домовладельцы пытаются договариваться с энергоснабжающими организациями о выделении дополнительных мощностей (которое, как известно, влетает в копеечку) либо приглашают «своего» электрика, чтобы поставил в развивающемся садоводстве более мощный ограничительный предохранитель на входе. Последний вариант — сомнителен. Ибо, если массив новый и не полностью освоенный, энергодефицит обычно не ощущается. Но вот соседи тоже построились и, дружно приехав на Новый год, включили электрочайники и котлы. Сети не выдерживают перегрузки, поселок погружается во тьму и ждет, пока у электрика закончатся каникулы…
Заказывая проект системы электроснабжения дома, всегда приходится держать в голове, что электричество дорого, в дефиците и случаются обрывы проводов и перебои. Но это не главное. Представители проектировщика и подрядной организации заинтересованы в работе, поставщики — в продаже дополнительных мощностей и оплате многотысячных ежемесячных счетов за приобретенную у них энергию. Поэтому не удивляйтесь, если вам будут предлагать установку мощных приборов. Между тем от 50 до 80% энергии съедают именно всевозможные отопители, нагреватели и подогреватели.
Не лучше ли как можно рациональнее распорядиться имеющимися киловаттами? Например, отказаться от электрической сауны в 7–8 кВт в пользу традиционной дровяной печи и от электроплиты в пользу газовой, с баллонами (о счастливчиках, имеющих в доме магистральный газ, обсуждаемое — вообще не проблема). Электрокотел в системе водяного отопления — вещь также удобная, но дорогая в эксплуатации. Его целесообразно использовать не для постоянного обогрева всего дома, а лишь для поддержания комфортной температуры (чтобы не подбрасывать дрова в топку под утро). Если дом не больше 120 кв. м, не «греет улицу» и с хорошей печью, для поддержания комфортной температуры обычно достаточно агрегата на 3 кВт. Наконец, использование греющих кабелей в системах водоснабжения также желательно свести к разумному минимуму — это не так выгодно, как траншея, проложенная на глубине, ниже точки промерзания грунта. Если несовпадение желаемых и действительных энергомощностей исправить невозможно, сети рассчитываются и проектируются таким образом, чтобы приборы, обозначаемые как приоритетные, работали в любом случае, а другие с помощью автоматики при недостатке мощности временно отключались: например, водогреи в ванной обесточивались при запуске электрокотла или кондиционера.
Итак, прежде чем заказывать проект электроснабжения дома, необходимо провести ревизию необходимых и желаемых мощностей, обращая внимание в первую очередь именно на нагревательное оборудование.
За и против самостоятельной работы
Можно ли сделать электропроводку в коттедже самостоятельно? Однозначно на этот вопрос мы не ответим. С одной стороны, составить электросхему, рассчитать и смонтировать распределительные коробки и розетки может любой, обладающий базовыми знаниями в области электротехники. Но факт остается фактом: наряду с дымоходами, неправильно смонтированная или просто неисправная электропроводка является основной причиной пожаров в загородных домах. А это уже повод задуматься…
Если речь идет об электроснабжении дачного домика, который не нужно сдавать в эксплуатацию, местный электрик, скорее всего, подведет «воздушку» с ближайшего столба, смонтирует щиток с УЗО и предохранителями, забьет в землю металлический стержень для заземления, опломбирует счетчик, а под ним установит розетку. После этого обычно предлагаются услуги по разводке кабелей в доме. В коттедже для постоянного проживания необходим проект электроснабжения, который составляется специализированной организацией. И даже если вы решите воплотить этот проект в жизнь самостоятельно, работу придется легализовать, показав комиссии, что все выполнено квалифицированно. А это и время, и деньги. Раз так — стоит ли игра свеч? Профессионал сделает все быстрее и качественнее. С другой стороны, знание основных норм и правил, позволяющих поставить в комнате розетку с открытой проводкой, не будет лишним.
В проектировании вам тоже придется принять участие. Если проекта «электрики» нет, потребуется план дома, а также план участка со всеми строениями, к которым предполагается подводить электропитание. В каждом сооружении должны быть определены места основных потребителей электроэнергии. Их множество: насосные станции, электрокотлы, насосы отопления, водонагреватели, силовые розетки для инструмента, источники внешнего освещения участка…
Внутри дома расположение розеток и осветительных приборов диктуется интерьерами и зонированием. Если интерьерные проекты у вас уже есть, на плане можно указать расположение розеток, выключателей и выводов проводки для осветительных приборов. Следите, чтобы настенные выключатели не перекрывались при открывании дверей (такой просчет не редкость).
Мозг системы
Как театр начинается с вешалки, а квартира с прихожей, так система электроснабжения частного дома — с главного распределительного щита. Он может располагаться на капитальной стене (но не на перегородке) в любом наземном помещении, на высоте, недоступной для детей, но удобной для взрослого. Причем при выборе места его установки имеет значение удаленность от столба, к которому планируется подключение: чем короче «воздушка» — тем дешевле и надежней. Щит — это своего рода мозг системы. На нем располагается счетчик. А поскольку, согласно правилам монтажа электропроводки, потребитель не должен иметь доступа к проводке от столба до выхода с опломбированного электросчетчика (иначе такую проводку не примут), об особенностях вводных конструкций говорить не будем.
Кроме опломбированного представителями энергосбытовой организации счетчика, электрощит оснащается несколькими типами защитных устройств: от токов короткого замыкания и перегрузки, от импульсных перенапряжений и от токов замыкания на землю.
Важнейшим элементом защиты в загородном доме является устройство защитного отключения (УЗО), на счету которого немало спасенных жизней дачников. УЗО реагирует на утечки тока в «землю»: при случайном прикосновении к находящимся под напряжением проводникам (например, если вы вдруг решили подключить электрическую газонокосилку под проливным дождем) оно регистрирует утечку и отключает подачу электроэнергии. Устройство защиты от импульсных перенапряжений (OVR) — тоже желательно, оно спасает от скачков напряжения в сетях домашнюю электронику и бытовую технику. Но в России его практически не используют, а зря.
То, что любой дачный дом или коттедж должен иметь контур заземления — для дачника уже не новость. Однако неосведомленный пользователь может не знать, что нормой для сетей бытового потребления является теперь трехпроводная, включающая фазовый, нулевой и защитный проводники, и последний должен быть тщательно заземлен и увязан в общую схему с УЗО.
В типовом случае на щите установлены несколько групп автоматических выключателей (автоматов), которые призваны справляться нештатными ситуациями вроде коротких замыканий и перегрузок, вызванных подключением слишком большого количества потребителей.
Как минимум этих групп три или четыре: освещение и розетки в комнатах, отдельная линия — на мощные приборы (стиральная машина или водонагреватель). Для влажных помещений (ванной, сауны, кухни, хозяйственной зоны в цоколе), где опасность поражения электрическим током высока, создается особая группа. Для них рекомендуется устанавливать отдельные УЗО. В отдельных постройках (гараже, бане, хозблоке, гостевом доме) настоятельно рекомендуется монтировать небольшие щитки, запитанные от основного, со своими группами автоматов и УЗО (желательно быстрее срабатыващих, нежели основное). Необходим и отдельный контур заземления. Так и безопаснее, и практичнее: если в гостевом домике сработал автомат — нет необходимости бежать к общему электрощиту. Особенностей прокладки силовых кабелей под землей коснемся позже.
От розетки к щитку
Начинать монтаж электропроводки целесообразнее всего с конечных устройств, то есть с розеток и выключателей. И лишь когда вся схема проверена, подключать их к щитку. Сегодняшние стандарты предписывают располагать выключатели в 90 см от пола (чтобы и взрослым было удобно, и дети смогли воспользоваться) рядом с входной дверью. Розетки для стационарных приборов устанавливают в 20 см от пола, розетки хозяйственного назначения (для пылесоса, кухонной техники) — на высоте выключателей, допустимо в едином блоке. Розетки для стационарных потребителей (ЖК-телевизора, водонагревателя, насосной станции) «прячут» рядом с обозначенными приборами на удобной высоте.
Особое внимание следует обратить на оснащение электроустановочными устройствами кухни, ванной комнаты и прочих влажных помещений: там используются только устройства с маркировкой IP44 или IP55. Они имеют крышку, защищающую контактные отверстия, и корпус, надежно закрывающий тыльную сторону изделия.
При монтаже открытой проводки распределительные коробки и провода следует располагать под потолком, вне доступа детей и домашних животных. Сечение проводов должно соответствовать максимальной нагрузке (общее правило для одножильного медного провода следующее: для нагруженных розеточных групп берутся трехжильные провода 2,5 мм2, для освещения и бытовой техники — 1,5 мм2).
Самый распространенный и надежный вариант при прокладке как скрытой, так и открытой проводки для однофазной сети — кабель марки NYM, производимый на заводе «Севкабель». Такой кабель имеет однопроволочный медный проводник, промежуточную оболочку из мелонаполненной резины и наружную оболочку из негорючего ПВХ. Все жилы с промежуточной изоляцией из ПВХ разного цвета — путать их нельзя ни в коем случае. В деревянном или каркасном доме предпочтительнее открытая проводка: она более ремонтопригодна. Однако вышеупомянутый кабель не слишком приятного для глаза серого цвета трудно заставить лежать ровно. Предпочтительны импортные аналоги либо кабель-каналы, имитирующие «деревянные» расцветки. При скрытой проводке в каркасном доме кабель должен располагаться в металлическом рукаве. Подрядчики сплошь и рядом пытаются отступить от этого правила, прокладывая металлорукав только в сложных местах, при проходе через стену, либо используя вместо него пластиковые оболочки. Однако здесь ничего не попишешь: «Правила устройства электроустановок» («кодекс» электриков) гласят: «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов… При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей».
Трубы и гофры не только гарантируют дополнительную противопожарную безопасность, но и облегчают замену поврежденных частей электропроводки. При повреждении (а такое случается чаще всего на завершающей стадии отделки или при интерьерных работах) можно вытянуть провод и завести в трубу новый, избежав таким образом вскрытия стен.
Следует также обращать внимание подрядчиков, чтобы, во избежание помех, слаботочные сети (телефонные и интернет-линии, аудиокабели) не прокладывались в непосредственной близости от силового кабеля: такое соседство порой создает неприятные помехи. И уж тем более не следует закладывать все кабели в один кабель-канал (хотя такое встречается сплошь и рядом).
Выглянем на улицу
Освещение участка должно подключаться исключительно по трехпроводной схеме, с отдельным автоматическим предохранителем и обязательно через УЗО. Кабели, которые предполагается пустить под землей, требуют особого внимания: они должны быть надежно изолированы и защищены (их легко повреждает тяжелый транспорт, а корни деревьев рвут как нитки). Стало быть, к фонарям будем прокладывать кабель в резиновой изоляции, предназначенный именно для «уличного» монтажа, и обязательно — в металлорукаве. Кроме того, предполагается использование только цельных кусков кабеля: все соединения — исключительно на поверхности. «Правила устройства электроустановок» предписывают для кабельных линий до 20 кВт глубину заложения не менее 0,7 м от планировочной отметки. Однако «допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах)».
И последнее, о чем все знают, но почему-то часто забывают, даже электрики. Категорически запрещается соединять алюминиевые и медные провода. Это опасно.
Автор: Филипп Урбан