Если плитка не однотонная, а предполагает выкладку орнамента, узора или рисунка, то сначала необходимо выложить пробную сухую раскладку и определяться с порядком и последовательностью настилки. Симметричный рисунок для удобства укладывают с середины ряда. В местах примыкания к стенам или при обходе коммуникаций целые плитки не всегда подходят и их приходится резать.
Для этого плитку с намеченной линией резки кладут на ровную подкладку лицевой стороной вверх и с помощью стеклореза с некоторым усилием наносят непрерывную линию-бороздку. После этого плитку кладут на край стола или табурета по линии разреза и, надавив на провисшую часть плитки, переламывают ее. Если бороздка нанесена стеклорезом правильно, то плитка переломится четко по намеченной линии.
Не проводите стеклорезом по плитке повторно — скол получится неровный. С плит-корезом этот процесс упростится, и переламывать плитку можно будет даже просто руками на весу. Неровности отрезанной грани обтачивают на абразивном бруске.
Фигурные вырезы для обхода труб производят с помощью плиточного лобзика. Это та же ножовка по металлу, но вместо плоского ножовочного полотна используется металлический тросик или прут с нанесенным на их поверхность абразивным порошком. Если труба должна проходить через середину плитки, то сначала ее следует разрезать пополам, а затем лобзиком сделать овальные вырезы. Небольшие криволинейные углубления с краев плитки можно выгрызать пассатижами, предварительно наметив границу выемки стеклорезом.
При укладке плитки сначала на основание наносят раствор или клей слоем 1,5-3 мм вдоль натянутого шнура, разравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного утапливают в растворе и осаживают до намеченного уровня молотком с резиновым обушком или через деревянный брусок.
Вылезший из-под плитки раствор убирают, и по углам раскладывают пластмассовые вкладыши для установки одинаковой ширины швов. Если нет вкладышей, то можно использовать отрезки проволоки нужного сечения, но эти шаблоны следует вставлять как временные костылики с последующим их удалением.
После укладки нескольких плиток на них накладывают рейку и выравнивают поверхность. Если поверхность плиток или одной из них находится выше уровня чистого пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если плитки просажены, то под них подкладывают дополнительный слой раствора или клея. Если укладка ведется по маячным плиткам, то рейку кладут концами на маячные, и по ним выравнивают основной настил.
Несколько иной способ укладки при облицовке стен. На подготовительном этапе неровности проверяют также рейкой, а вместо стяжки стену оштукатуривают. Впадины предварительно огрунтовывают раствором поливинилацетатного клея (1 столовая ложка на стакан воды). Окрашенную стену лучше ободрать или промыть кальцинированной содой и нанести на поверхность густую сетку насечек остро наточенным зубилом или топором. После нанесения насечек можно еще раз пройтись по краске скребком (металлическим шпателем) — краска наверняка во многих местах отшелушится.
Стены с пониженным коэффициентом адгезии необходимо оштукатурить, предварительно армировав поверхность металлической проволокой. Для этого стена обивается гвоздями по всей поверхности.
Гвозди (длина 30-40 мм, сечение 1,5-2 мм) вбивают на расстоянии 15-20 см друг от друга, а шляпки должны выступать из стены на 3-5 мм от поверхности. Между гвоздями натягивают проволоку, и по устроенной арматуре наносят штукатурку.
Для проверки вертикальности стены пользуются строительным отвесом. Чтобы контролировать вертикальность укладываемой плитки, необходимо на стене по углам поверхности прикрепить маячные плитки. Для этого в одном из верхних углов облицовываемой поверхности, отступив от угла на пару сантиметров, по уровню отвеса прикрепляют на алебастр одну плитку.
С помощью гибкого водяного уровня во втором верхнем углу размечают место крепления второй плитки. Это делается вдвоем. Один конец уровня устанавливают у кромки верхней грани закрепленной маячной плитки, а вторым концом уровня выискивают во втором углу необходимый уровень, поднимая или опуская трубку прибора. Как только уровень воды установится на нуле в смотровом окошке, значит, уровень определен верно, и можно ставать метку на стене. По этой метке приклеивают вторую маячную плитку.
С помощью рейки еще раз проверяют горизонтальность расположения верхних маяков. Далее для расчета расположения нижних маяков от одного из верхних опускают отвес. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу .
Прикрепляя нижнюю маячную плитку, ориентируются на горизонтальный уровень нижнего ряда (определяется с помощью рейки и строительного уровня). Таким же образом с помощью отвеса устанавливают толщину облицовки во втором нижнем углу.
При облицовке стены горизонтальные стыки выверяют рейкой с уровнем, а вертикальные — отвесом: между верхними маяками натягивают шнур или леску и привязывают к нему отвес. Укладывают плитку, нанося раствор на тыльную сторону слоем необходимой толщины. Между плитками для зазора вставляют шаблонные вкладыши.
Плитку настилать можно как прямыми рядами, относительно смежных стен, так и по диагонали (квадратная плитка), а прямоугольную — прямыми и вразбежку. При укладке по диагонали обычно устраивают сначала фризовые ряды по периметру плоскости. Прямолинейность диагональной укладки проверяют по натянутому шнуру под углом 45°.
После укладки плитки настилы со швами на стыках затирают специальными цветными заполнителями швов. Затирать швы следует не ранее чем через 2-3 суток. Выполняют с помощью резинового и металлического шпателя. Для приготовления раствора смесь из цементно-полимерного состава разводят водой до получения пастообразной эластичной массы в пропорции: на 1 кг сухой смеси 0,28-0,32 л воды.
Если на стенах предусматриваются крепления предметов интерьера или то, что требует сверления стен, то следует эти работы отложить до полного высыхания скрепляющего раствора. Сверление производят победитовым сверлом.